Обкладка топки банной печи кирпичом

Металлические печи отличаются удобством в эксплуатации и надежностью, но быстро остывают и пересушивают воздух в парной. Жесткое излучение от раскаленных металлических стенок негативно влияет на самочувствие людей, к тому же, есть риск обжечься о горячую поверхность. Устранить все эти проблемы очень просто – достаточно обложить печь кирпичом.

Подготовка основания

При возведении кирпичного экрана необходимо выполнить все условия, прописанные в СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений).

СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

СНиП 21-01-97

Хотя кирпич нагревается не так сильно, как металл, нельзя укладывать его вплотную к деревянным стенам бани или на незащищенные доски пола. Также необходимо оставлять зазор между стенками печки и кирпичом шириной от 5 до 10 см. При отсутствии зазора печь будет перегреваться и, как следствие, срок ее службы заметно уменьшится. Если расстояние сделать больше 10 см, обогрев парной замедлится, увеличится расход топлива.

Основание под печь и кирпичный экран должно быть общим, иначе неравномерное распределение нагрузки спровоцирует проседание отдельных элементов. Если при установке печи жаростойкая основа выполнялась с запасом по площади, дополнительная подготовка для кирпичной кладки не требуется. Если же такого запаса нет, и края площадки выступают из-под корпуса печи не больше, чем на 2-3 см, необходимо отсоединить трубу дымохода, демонтировать печь, тщательно и по всем правилам подготовить новое основание.

Для обкладки печей обычно используют полнотелый красный кирпич, отличающийся жаростойкостью и долговечностью. Подходит для этих целей и шамотный кирпич, но его труднее обрабатывать, да и стоит он дороже. Есть керамический тугоплавкий кирпич с декоративной поверхностью, который имеет те же свойства, что и обычный, но выгладит гораздо эффектнее. С его помощью можно не только улучшить теплообмен и защититься от жесткого излучения, но и сделать печку украшением парной.

Допустимо применять и пустотелый красный кирпич, особенно, если вы хотите уменьшить нагрузку на основание. Вот только температуру он держит хуже и остывает быстрее. А самый бюджетный вариант – использование красного кирпича б/у, нужно только тщательно очистить его от остатков старого раствора.

Учтите, что строительный материал необходимо брать с запасом, так как в процессе укладки отходы кирпича неизбежны.

Для начала нужно высчитать общий вес печки и кирпичной кладки. Самый простой способ узнать, сколько кирпичей потребуется для одного ряда экрана, это уложить их вокруг печки на расстоянии 4-5 см. Обычно получается квадрат 3х3 или 4х4 кирпича, то есть, от 9 до 16 штук в одном ряду. Чтобы посчитать количество рядов, высоту печи нужно разделить на высоту кирпича — 65 мм. В среднем, это 11-12 рядов кладки. Далее умножаем число кирпичей в ряду на число рядов и на вес одного кирпича, и получаем вес экрана. Теперь к этому значению осталось прибавить вес печи и бака с водой.

Для примера берем красный одинарный кирпич весом 3,4 кг, металлическую печь «Кирасир» весом 57 кг и бак для воды весом 30 кг. Кладка состоит из 10 рядов, в ряду 9 кирпичей.

Выполняем расчет:

• 9х10х3,4=306 кг (вес кирпичной кладки);
• 306 + 57 + 30=393 кг.

Вывод: этот экран можно устанавливать без дополнительного фундамента.

Теперь возьмем красный огнеупорный полнотелый кирпич, который весит 4,2 кг, печь «Жара-стандарт» 102 кг и бак 50 кг. В кладке 11 рядов, ряд состоит из 16 кирпичей.

Выполняем расчет:

• 11х16х4,2=739,2 кг (вес кладки);
• 739,2 + 102 + 50 =891,2 кг.

Вывод: для такого экрана отдельный фундамент является обязательным, перекрытия пола подобную нагрузку не выдержат.

Если у вас получилось менее 700 кг, основу под печь и кирпичный экран можно делать поверх досок пола, предварительно укрепив лаги дополнительными брусьями. Если вес больше 700 кг, придется изготовить отдельный фундамент, иначе перекрытия пола не выдержат и просядут.

Основание на деревянном полу

Сделать надежную площадку под печь и кирпичный экран по доскам пола не сложно. Сперва необходимо убедиться, что лаги в хорошем состоянии и выдержат такую нагрузку. Для этого в месте расположения печи снимают 2-3 доски и тщательно осматривают перекрытия. Прогнившие  или поврежденные участки лаг следует заменить. Если шаг между лагами не меньше 1 м, для надежности стоит закрепить посередине еще один сосновый брус сечением 100х150 мм или брус из лиственницы 75х150 мм. Половицы также должны быть плотными, без трещин и повреждений, толщиной не менее 30 мм.

Когда перекрытия укреплены, можно выполнять разметку: на полу отмечают параметры каменки, прибавляют с каждой стороны по 5-10 см для зазора и по 20 см на саму кладку. Со стороны топки прибавляют еще 50 см, чтобы половицы надежно были защищены от возгорания. Здесь особенно важно соблюсти правила, прописанные в СНиП III-Г.11-62.

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

СНиП III-Г.11-62

Берут огнеупорный материал, например асбестовый картон, обрезают его в соответствии с линиями разметки и укладывают на пол. Удобно также использовать и специальные жаростойкие плиты из керамоволокна и силиката кальция.

Огнеупорный материал крепят к половицам саморезами, а затем укладывают на него два слоя кирпича.

Кирпич можно использовать только шамотный или полнотелый красный, другие виды не подходят. Перед укладкой кирпич рекомендуется замочить в воде.

В качестве раствора применяют либо специальную кладочную смесь для печей, которую можно приобрести в любом строительном магазине, либо смесь глины, цемента и песка в соотношении 1:0,15:3. Добавление цемента улучшает пластичность раствора и плотность кладки.

Поверх огнеупорной плиты выкладывают сплошным слоем кирпич, ровняют кельмой, обязательно ориентируясь на уровень. Края кладки не должны выступать за пределы разметки, также не должно оставаться зазоров между кирпичами. Излишки раствора по краям сразу снимают кельмой. Когда нижний ряд полностью выложен и выровнен, приступают к укладке второго, верхнего слоя. Здесь все выполняют точно так же, только кирпич укладывают со смещением, перекрывая швы. Удаляют излишки раствора со всех сторон, дают основанию высохнуть.

Монолитный фундамент

Шаг, №№	Описание процесса	Иллюстрация
Шаг 1	Под массивную конструкцию необходим отдельный фундамент. Разумеется, удобнее и проще его делать в процессе строительства бани, но если кирпичный экран изначально не был запланирован, работы немного усложняются.
Шаг 2	Сначала демонтируют печь и размечают на полу параметры экрана, затем по периметру прибавляют с каждой стороны еще 10-15 см. После этого вырезают участок пола и перекрытий по разметке, выбирают грунт на глубину 0,5-0,6 м. Должен получиться котлован прямоугольной или квадратной формы с ровными вертикальными стенками.
Шаг 3	Дно следует хорошенько уплотнить при помощи трамбовки, а сверху насыпать слой мелкого щебня на высоту 20 см. После разравнивания и трамбовки щебня насыпают слой песка толщиной до 15 см, который также утрамбовывают.
Шаг 4	Для гидроизоляции ямы понадобится рубероид. Его закрепляют так, чтобы стенки и дно были покрыты полностью, без малейших зазоров. Полосы рубероида обязательно настилают внахлест, а края промазывают битумной мастикой и прижимают. Если нет рубероида, его вполне заменит плотная пленка из полиэтилена, уложенная двойным слоем.
Шаг 5	После гидроизоляции приступают к изготовлению армирующего каркаса, который делают из стальных прутьев сечением 8-10 мм. Размер ячеек каркаса 5х5 либо 10х10см. Под прутья на дно укладывают куски кирпича или пластиковые подпорки, между вертикальными решетками и стенами котлована также оставляют небольшой промежуток.
Шаг 6	Замешивают стандартный бетонный раствор и заливают яму, но не до самого верха, а на 15-20 см ниже. Сразу же раствор необходимо проткнуть в нескольких местах стальным прутом или уплотнить вибробуром, чтобы удалить пузырьки воздуха. На высыхание фундамента требуется время, поэтому работы приостанавливают минимум на 3 недели.

Когда фундамент достаточно упрочнится, его накрывают рубероидом в два слоя и выкладывают сверху площадку из кирпича описанным выше способом. Теперь можно ставить печь обратно на свое место и приступать к изготовлению кирпичного экрана.

Если основой пола в парной служит бетонная стяжка по грунту, подготовка основания не потребует больших усилий. Для этого размечают участок под печь и кирпичную кладку, накрывают его двумя слоями рубероида так, чтобы края гидроизоляции выступали за периметр на 10 см. Полотна рубероида склеивают между собой битумной мастикой. Далее выкладывают кирпичное основание и дают ему полностью высохнуть.

Изготовление раствора

Чаще всего при обкладке печи используют раствор из глины и песка в соотношении 1:2. Многие домашние мастера рекомендуют следующие пропорции для замеса: 4 части глины, 8 частей просеянного песка и 1 часть воды. Глину желательно брать с глубины 1,5-2 м, чистую, без различных примесей. Чтобы глина приобрела нужную вязкость, ее необходимо замачивать на 2-3 суток в воде, а потом протирать через сито. Если этого не сделать, в растворе могут оказаться мелкие камешки или растительные остатки, что не только затруднит процесс кладки, но и негативно повлияет на прочность конструкции.

Применяют для кладки и следующий раствор: 1 часть глины, 1 часть песка и на ведро раствора 100 г поваренной соли. Глина должна быть предварительно замоченной в воде, песок просеянный. Воду при замесе подливают маленькими порциями, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Готовый раствор хорошо держит форму, не налипает на кельму, легко сползает со стенок емкости.

Отличными качествами обладает глиняный раствор с примесью шамотного порошка и цемента. Для его приготовления берут 60% от общей массы глины, 35%шамотного порошка и не менее 10% цемента. Если у вас нет желания подбирать пропорции для раствора, используйте готовую кладочную смесь, которую нужно только развести водой до нужной консистенции. Замешивать раствор следует небольшими порциями, чтобы он не успевал подсохнуть еще до нанесения.

Технология обкладки печи

Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.

Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.

Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.

Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.

Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.

Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.

По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.

Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.

Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.

На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.

Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.

Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.

Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.

Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.

Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.

Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.

Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.

Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.

Как обложить каменку с выносной топкой

Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.

Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.

Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.

Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.

Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.

Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.

Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.

Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.

Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом  и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.

Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.

Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.

Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.

Когда делать полную и частичную обкладку

Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.

Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.

Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.

Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.

Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом

banya-expert.com

Преимущества облицовки из кирпича

Защитная конструкция из кирпича для металлических печей обладает массой преимуществ:

• Облицовочный материал эффективно аккумулирует и отдает тепло в помещении. По этой причине нагретый в парилке воздух распределяется равномерно по всему периметру.
• Печка с каменкой обеспечивает более равномерный нагрев камней, что способствует выходу большего объема влажного пара.
• После облицовки металлический агрегат производит мягкое тепло, но температура при этом остается предельно высокой. Это гарантирует комфортное пребывание отдыхающих при проведении банных процедур.
• Кирпичный экран обеспечивает высокую защиту при соприкосновении с нагревательным оборудованием.
• Прибор, обложенный кирпичом, можно топить гораздо реже, благодаря эффективной аккумуляции тепла и сохранению его на протяжении длительного срока.

Кирпичный защитный экран станет не только прекрасным украшением помещения, но и создаст в нем дополнительный уют. В случае необходимости ремонт кладки можно выполнить самостоятельно, не привлекая сторонних мастеров.

Выбор кирпича для экрана

Для обустройства защитного экрана на металлическую печь используется только огнеупорный красный полнотелый кирпич.

В некоторых случаях для экономии многие владельцы бань используют строительный кирпич, который категорически не подходит для этих целей. Под воздействием высоких температур поверхность кирпича покрывается глубокими трещинами, что приводит к повреждению защитной конструкции.

Для обкладки печи можно использовать кирпичи стандартного размера 25×12×6,5 см, полуторного – 25×12×8,8 см или двойного – 25×12×14 см. Нужное количество материала определяется высотой печи и типом выполняемой кладки.

Чтобы обеспечить надежную конструкцию, рекомендуется использовать специальный раствор для кладки печи, который обладает высокими эксплуатационными характеристиками:

• Раствор на основе глины и карьерного песка.
• Раствор на основе цемента с добавлением шамотной глины.
• Раствор на основе цемента с добавлением клеевой смеси повышенной прочности.

Основные компоненты для таких растворов можно приобрести в строительных магазинах или на рынке.

По мнению специалистов, лучший вариант для кладки – глиняный раствор. Готовится он при смешивании основных ингредиентов в пропорциях – 1:1 (на одну часть просеянного песка, 1 часть глины), к полученной смеси добавляется вода. Продолжительность вымешивания определяет качество готового раствора, его тягучесть, пластичность, отсутствие комков и сгустков. Такой раствор способен выдерживать высокие температуры и влажность.

Инструменты и материалы для проведения работ

Если вы заранее определили, каким кирпичом обложить металлическую топку в бане, тогда можно переходить к следующему шагу – подготовке необходимых инструментов и материалов.

Стабильность кладки зависит от качества облицовочного материала и соблюдения проводимых работ, для которых понадобятся.

• Мастерок – используется для накладывания соединительного раствора между кирпичами;
• Кирка – предназначается для раскалывания облицовочного материала;
• Расшивка для выполнения швов;
• Строительный уровень – гарантирует симметричность производимой кирпичной кладки, а, следовательно, прочность готовой конструкции;
• Отвес. Он состоит из деревянной рейки для ровности выполняемой кладки; держателя – для фиксации рейки; клина – для подъема остальных элементов на необходимый уровень;
• Уголок металлический – используется для закрепления кладки;
• Молоток, лопата и емкость для замеса раствора;
• Рабочая одежда, перчатки и чистая ветошь.

• Облицовочный красный кирпич – одинарный, полуторный или двойной в нужном количестве;
• Песок, глина, вода;
• Асбестовый листовой картон или лист металла.

Как обложить буржуйку кирпичом, чтобы получить износостойкую и долговечную конструкцию? Ответ достаточно прост – строго соблюдать технологию кладки.

Обустройство кирпичного экрана своими руками

Как обложить железную печь кирпичом правильно? Главный вопрос, который интересует всех начинающих мастеров. Все работы проводятся следующим образом:

1. При необходимости выполняется обустройство фундамента или укрепление пола.
2. Далее готовится строительный раствор на основе глины и цемента, после чего выполняется обкладка дымоходной трубы.
3. В соответствии с требованиями пожарной безопасности, соблюдается расстояние между кирпичной кладкой и стеной бани в 30 см и выше.
4. Кладка выполняется только огнеупорным кирпичом. У этого вида материала высокий уровень теплопроводности и долговечности, что обеспечивает комфортную температуру нагрева воздуха в помещении. Кирпич должен быть одинакового размера и формы. При обкладке банной топки лучшим вариантом является полуторный кирпич.
5. При укладке первого ряда важно обустроить два вентиляционных отверстия в половину единицы. Это обеспечит качественный воздухообмен и улучшит обогрев помещения.
6. Кладка начинается с дальнего угла, при этом первый ряд выкладывается с целых единиц. При обустройстве второго ряда используется ¾ единицы, последующие ряды чередуются. Такая техника гарантирует более прочную и износостойкую конструкцию.
7. На основание кирпичной кладки наносится раствор тонким слоем, сверху выкладывается кирпич. Далее мастерком выполняется усадка каждой единицы, и заполняются швы. Излишки раствора удаляются сразу.
8. Симметрию конструкции на каждом завершенном ряде проверяется строительным уровнем. Это позволит избежать завала и неровности углов.
9. Каждый последующий ряд выкладывается только после высыхания предыдущего.
10. Все основные и вспомогательные эксплуатационные элементы топки и дымохода устанавливаются параллельно при обустройстве кладки.
11. Дополнительное вентиляционное отверстие в половину кирпича обустраивается перед дверкой отопительного устройства.
12. Чтобы обеспечить надежное обкладывание печи, по краям вентиляционных отверстий устанавливаются металлические уголки. Они предназначаются для придания прочности кирпичным стенам и скрытия швов.
13. Высота экрана не должна превышать высоту металлической каменки. Также не стоит забывать о технологических зазорах для вентиляции.

Особенности выполнения кирпичной кладки

Чтобы правильно обложить металлическую печь кирпичом, нужно соблюдать технологический зазор между кладкой и отопительным устройством. Он может составлять от 1 до 10 см.

• Зазор до 1 см приведет к быстрому перегреву металлического кожуха агрегата, что значительно сократит срок его эксплуатации;
• Зазор выше 10 см обеспечит некачественный нагрев печи и медленный прогрев помещения.

Оптимальный вариант – это зазор до 5 см, который обеспечит быстрый и равномерный нагрев печи.

Поскольку обкладка печи кирпичом создает усиленную нагрузку на пол в парной, поэтому для комфортного и безопасного пребывания в помещении, рекомендуется обустроить фундамент для кирпичного экрана. Дополнительного укрепления требует деревянный настил. Для этого обустраивается углубление в 35 см, засыпается крупным щебнем, а затем заливается бетонным раствором.

В случае использования невысокой металлической топки, установленной на усиленные деревянные лаги, можно ограничиться обустройством подстилки из асбестового картона или листовой стали.

Чтобы грамотно облицевать печку кирпичом в бане, рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Толщина шва не должна быть меньше 5 мм;
• Технологический зазор составляет от 4 до 5 см;
• В первых рядах кладки обустраиваются вентиляционные отверстия для поступления холодного воздуха, а в верхних – для вывода горячего пара. Всего 4 отверстия – по 2 внизу и вверху;
• Симметричность кладки по каждому ряду проверяется строительным уровнем в вертикальном и горизонтальном направлении;
• Излишки раствора удаляются после кладки каждого ряда с внутренней и внешней стороны;
• Перед началом кладки, кирпич предварительно смачивают в воде для улучшения адгезивных характеристик материала.

Для увеличения прочности конструкции из кирпича, опытные мастера через каждые два ряда укладывают арматурную сетку. Для удобства укладки она заранее разрезается на небольшие полосы. Материал выкладывается поверх ряда, а в углах полосы соединяются мягкой проволочной лентой. Важно, чтобы края сетки не выступали за пределы конструкции.

После завершения кладки готовый экран должен выстояться, чтобы обеспечить полное высыхание раствора. После этого можно приступать к зачистке поверхностей. Выполнить эту операцию можно несколькими способами:

• При использовании наждачной бумаги средней зернистости. Это достаточно кропотливый и длительный процесс.
• Для ускорения работ можно использовать обычную дрель со специальной насадкой-щеткой. Она позволяет тщательно очистить поверхность от излишков раствора и пыли. Для устранения темных пятен, которые появляются после затирки, можно приготовить теплый мыльный раствор и нанести при помощи хозяйственной щетки средней жесткости.

Процесс обустройства топки жаростойким кирпичом достаточно прост и доступен даже для начинающих мастеров. Самое важное – соблюдение технологии, а также использование качественных и надежных материалов. Ведь именно от этого зависит безопасность и здоровье отдыхающих в парной.

sdelatbanyu.ru

Преимущества металлической печи

Такие изделия сегодня выпускаются в классической комплектации, которые удобно использоваться для обустройства бани. Если сравнивать с иными типами теплогенерирующих агрегатов, следующие преимущества:

• Легкость монтажа, а при наличии опыта, печь можно сделать самостоятельно;
• Простота в использовании;
• Удобная и быстрая растопка;
• Отличная тяга;
• Высокий уровень производительности;
• Низкая цена (по сравнению со стационарными каменными вариантами).

Причины облицовки кирпичом

Для получения качественного теплогенерирующего агрегата необходимо обложить печь кирпичом. Это обусловлено следующими причинами:

• Металлическая конструкция нагревается стремительно, из-за чего организм человека просто не успевает адаптироваться к значительным температурам;
• Такие печи остывают тоже быстро, поэтому необходимо следить за уровнем температуры и подкладывать топливо;
• Агрегаты, обложенные кирпичом, значительно меньше сушат воздух и плавно его нагревают. Это позволяет создать в парилке комфортную атмосферу;
• По причине быстрой отдачи тепла такими агрегатами, есть шанс получить ожог от металлической печи. К тому же находиться рядом с ней также не комфортно, следует располагаться дальше.

Указанные выше недостатки металлической конструкции устраняет облицовка печи кирпичом. Это повышает уровень производительности, а также улучшает общий внешний вид парной. Такое решение с экономической стороны оптимально и требует для возведения меньше времени, денег и сил. При этом объединяются достоинства сразу нескольких типов печей. Приобретение готового металлического агрегата и создания вокруг него кирпичной облицовки позволяет добиться оптимального результата в обустройстве парилки.

Выбирая, каким кирпичом обложить печь в бане, отдают предпочтение красным керамическим изделиям либо шамотным. Серьезных требований к параметрам строительного материала нет, используют практически любые виды. Единственным исключением здесь являются силикатные кирпичи. Их используют для облицовки здания, но облицовка железной печи ими не производится. Причиной является невозможность перенести регулярные температурные перепады, а также высокий уровень влажности, создающийся внутри парной. Это объясняется основным компонентом – известью. За несколько недель применения материала он будет интенсивно разрушаться, к тому же, с эстетической точки зрения, также не вписывается в парилку.

Чтобы отделать кирпичом печь в бане рекомендуется использовать именно шамотные варианты, предназначены для применения в условиях сильных колебания температур. С внешней стороны такие изделия напоминают керамическую плитку, что исключает необходимость дополнительной облицовки. При отсутствии такового, обкладка железной печи осуществляется с применением керамических красных кирпичей. По своему весу они несколько меньше шамотных, но имеют нужные технологические свойства и уровень прочности, также не требуют дополнительной внешней отделки.

Варианты обкладки

Применяемая обкладка металлической конструкции кирпичом – это создание теплового экрана. Поэтому основной жар не оказывается на сами изделия, чем обусловлено наличие нескольких вариантов такой отделки:

1. Сплошная, предусматривает стремительную отдачу тепла, что существенно снижает уровень производительности теплогенерирующего агрегата. Используется такая обкладка редко и зачастую в декоративных целях, поэтому уровень эффективности печи в этом случае не играет значительной роли;
2. Небольшое каменное ограждение. Здесь возведенный тепловой экран создает комфортный уровень, а также повышает теплоотдачу;
3. Создание системы по типу конвектора с продухами. Применение такого типа облицовки считается оптимальным для использования в бане. Это обусловлено возможностью приспособить любой вариант металлической печи, объем парилки в этом случае играет небольшую роль.

Каким образом будет проводиться облицовка зависит от её функциональности. Если обкладку выполняют декоративную функцию, то делают толщиной в 1 кирпич. Когда она выступает в роли водогрейки, облицовка проводится в полкирпича. Расстояние между создаваемым кирпичным слоем и печью рассчитывается просто. Каждый кВт мощности – 2 см отступа, которые добавляются к стандартным 3 см. Однако, в случае использования печи мощностью более 12 кВт, зазор не делается более 20 см, иначе отделка кирпичом перестанет выполнять свою задачу.

Подготовка

До того как начать строительные работы, требуется подготовить необходимые для этого строительные материалы:

1. Рубероид;
2. Доски, применяемые для опалубки;
3. Цемент, щебень, песок (будут применяться для создания фундамента);
4. Красный керамический кирпич (стоит использовать марку М150);
5. Кладочный раствор, состоящий из песка и красной глины;
6. Армирующая сетка.

Сначала выберем место, где будет устанавливаться металлический агрегат. Если его смонтировать в углу парилки, этим будет снижен расход кирпича для обустройства. Можно поставить печь на созданное из кирпича основание, за счет чего поднять её на полметра над полом. Когда установка теплогенерирующего агрегата будет производиться в возводимой бане, требуется создать хороший фундамент для неё, обеспечить должный уровень защиты для деревянных элементов, находящихся рядом.

Чтобы повысить уровень пожарной безопасности этого помещения, все деревянные перекрытия, используемые для отделки стен и пола рядом с печью обложить базальтовыми плитами. Их размер должен быть больше теплогенерирующей конструкции минимум на полметра. Для повышения надежности крепления таких плит применяют саморезы.

Облицовка металлической печи

Полный цикл обкладки, полезные рекомендации при работе.

Фундамент

Создание фундамента под печью представляет собой важный этап, от которого будет зависеть прочность кирпичной конструкции. Когда на этапе строительства самой бани, данному элементу было уделено необходимо внимание, в дальнейшем, облицовка кирпичом не потребует создания дополнительного основания. Но если нет уверенности в надежности старого фундамента, рекомендуется сделать новый. Это обусловлено значительным повышением веса конструкции после создания обкладки.

Важно! Основание для установки печи не связано с фундаментом здания

Когда вес печи и кирпичная облицовка будет составлять не более 700 кг, необходимости в отдельном фундаменте нет, но при превышении – потребуется.

• Когда было выбрано место установки печи, строительным маркером отмечается пространство на полу в виде прямоугольника, откуда будут вырезаться доски. Здесь важно помнить, что габариты фундамента на 10 см больше размеров самой печи с каждой из сторон;
• Доски на отмеченном месте вырезаются и убираются;
• Под удаленными элементами роется котлован глубиной в полметра с помощью штыковой лопаты;
• Укладывается из подготовленных досок опалубка, для формирования фундамента. В этом качестве используют фанерные доски или любые старые перекрытия. Важно, чтобы они имели одинаковую длину, для этого их подпиливают Далее соединяют и устанавливают в яму.

Теперь начинается этап обустройства гидроизоляции фундамента. Когда промерзший и влажный грунт соприкасается напрямую с бетоном, это приводит к его быстрому разрушению. Для этого на дно и стенки укладывается несколько слоев рубероида внахлест 6-7 см.

• После монтажа опалубки и обустройства гидроизоляции создается подушка для удержания влаги. Её делают за счет создания слой песка, а после щебня средней фракции. Высота такого слоя составляет не более 15 см;
• Далее, заливается цементный раствор и на него укладывается армирующая сетка. Важно регулярно проверять, используя строительный уровень, горизонтальность создаваемого основания, а при необходимости корректировать;
• Фундамент оставляется сохнуть в течение минимум 3 недель. В это время нельзя проводить никаких облицовочных работ, по причине отсутствия должного уровня прочности у сырого фундамента.

Основание

Как только бетон полностью застынет, можно начинать выкладывать первый слой основания красным кирпичом. Дальше проверяется горизонтальность проведенной кладки и поверх неё создается гидроизоляционный слой в виде рубероида. На неё же укладывается железный лист, размером по периметру всей кладки превышающий её на 10 см. Устанавливается металлическая печь, после чего повторно проверяется горизонтальность. Чтобы обложить чугунную печь кирпичом и не испачкать в растворе, рекомендуется обвернуть её в полиэтиленовую пленку.

Раствор

Обкладка кирпичом металлического теплоагрегата проводится смесью, состоящей из глины и цемента. Конкретных и единых пропорций в этом случае нет, поэтому нужно ориентироваться на консистенцию создаваемого раствора. По своему внешнему виду её делают похожей на сметану, без комков. Опытные строители рекомендуют брать эти компоненты в одинаково соотношении и добавлять в смесь порядка 30% песка. Важным условием создания правильного раствора является достижение однородной массы без уплотнений. Чтобы этого добиться необходимо:

• Поместить сухую смесь в металлической емкости, куда постепенно добавлять воду, чтобы не появились комки;
• В процессе добавления жидкости размешивать состав при помощи строительного миксера либо, используя дрель со специальной насадкой;
• Раствор должен в течение получаса загустить. При невозможности использовать в течение одного «захода» значительное количество раствора, его создают в том объеме, которые будут уходить для кладки 1-2 рядов. Чем дольше он будет находиться в готовом состоянии, тем более густым становится, усложняя работу. Если с прошлого захода осталось значительное количество смеси, следует разбавить песком, залитым водой.

Для проверки качества созданного раствора, который будет использоваться в процессе отделки печи в бане кирпичом, стоит немного смеси нанести на кирпич. Качественный вариант не будет сползать и тем более стекать с него. При недостатке густоты в состав добавляется определенное количество песка.

Обкладка

Сначала отбирается необходимое для первой части работ количество кирпича, полностью очищаются, а после замачиваются на полсуток. Это позволит избежать впитывания им влаги из раствора после кладки. В случае использования старых б/у изделий, рекомендуется тщательно очистить их остатки старой смеси.

Есть два варианта проведения кладки:

1. Решетчатый;
2. Сплошной.

Описание

Первый вариант имеет декоративный внешний вид, однако, за счет наличия вентиляционных отверстий уменьшается уровень эффективности, как теплового экрана. Кирпич для обкладки металлической печи в бане рекомендуется укладывать, повторяя форму её корпуса. Это требует больше усилий, а также сноровки, но порядовка в этом случае остается прежней.

Минимальное расстояние между агрегатом и укладываемыми камнями не должно быть меньше 4 см. К тому же нельзя использовать перемычки либо распорки между изделиями. Это обусловлено тем, что в случае нагрева металл будет расширяться и оказывать давление на кирпичи в кладке или повредит корпус печи. Важно корректно рассчитать расстояние между облицовкой и металлическим агрегатом. Если оно будет маленьким, то кирпичи начнут трескаться и приходить в негодность, а когда расстояние будет чрезмерно большим – будет мешать качественному нагреву воздуха в парике и невозможности добиться требуемой температуры.

В среднем, высота печи составляет порядка 15 рядов. Проводить их обустройство лучше в несколько этапов. Так, в первый день проводиться монтаж 8 из них, после чего оставляются на ночь сохнуть. На следующий день проверяется конструкция на наличие дефектов или усадки и выкладываются оставшиеся ряды. Стандартная толщина кладки составляет полкирпича. Она позволяет добиться аккумуляции тепла, а также стремительного и равномерного обогрева помещения.  По сути, обкладка печи кирпичом мало чем отличается от классической кладки печи:

Процесс

• Важно начинать укладку каждого нового ряда именно с углов и завершать проверкой горизонтальности, применяя строительный уровень. Для корректного соблюдения вертикального угла кладки применяется угломер либо отвес;
• На кирпич кладочная смесь наносится мастерком, после чего аккуратно убираются излишки. Важно, чтобы на боковых частях изделий не оставался раствор. Это в особенности касается внутренней стороны. Иначе он после засыхания будет препятствовать должной циркуляции воздуха внутри возводимой кладки;
• Во втором ряду создаются специальные воздушные зазоры, посредством которых нагретый воздух будет попадать в парилку. Для этого нужно сделать несколько зазоров, размером в полкирпича. Это повторяется также на 6 либо 8 укладываемых рядах. Однако делать чрезмерно большое количество подобных отверстий не рекомендуется по причине снижения уровня эффективности создаваемого теплового экрана;
• Перед возведением третьего ряда укладывается армирующая сетка, увеличивающая жесткость кладки.  При этом он возводиться аналогичным образом с первым, но должен соблюдаться принцип шахматного порядка, для чего делается отступ в полкирпича, а толщина шва составляет не более 0,5 см;
• Исходя из того, где будет создаваться отверстие для оборудования дверки топки, весь этот ряд монтируется на металлический уголок. Чтобы увеличить жесткость конструкции её также укрепляют, применяя металлическую проволоку для скрепления нескольких рядов. Важно выбрать место для установки дверцы таким образом, чтобы она не задевала при открытии стенку;
• Последний ряд выложить в виде лесенки либо насыпать поверх него камней.

Одни завершают обкладку железной печи кирпичом на уровне плиты, с находящимися там углями, что позволяет наблюдать за ними в раскалённом состоянии, а другие стараются закончить кладку возле дымоходной трубы. От этого не меняется порядовка, что позволяет выбрать оптимальный для каждого вариант.

Первая протопка печи

По завершении монтажа кирпичной конструкции вокруг металлической печи, стоит корректно провести её подготовку к началу эксплуатации. Не рекомендуется сразу протапливать её до максимальной температуры. Поэтому выполняются 3 тестовые протопки, где применяется небольшое количество дров, не позволяющие сильно нагреться конструкции. За счет этого проводится плавная просушка раствора, что дает возможность облицовке печи прослужить долго.

vsekirpich.ru

Выбор банной металлической печи под обкладку

Подойдет любая металлическая печь, но при выборе материала стоит учесть, что чугун нагревается и остывает гораздо медленнее стали и конструкция из него будет более громоздкой. Также, чугун менее подвержен деформациям от значительных температурных нагрузок в условиях пространства, замкнутого кирпичным контуром.

Каким кирпичем обкладывать

Кирпич для обкладки печи должен обладать достаточной жаропрочностью и эстетичностью. Это может быть полнотелый огнеупорный красный кирпич, тугоплавкий керамический, специальный шамотный или клинкерный облицовочный.

Необходимое количество кирпича рассчитывается на основе объема металлической печи и фундамента, планируемого увеличения конструкции, а также вида кладки. Самый простой способ посчитать – наметить контуры и выложить один-два ряда кладки. Определив необходимую высоту и поделив ее на высоту кирпича в ряду, можно высчитать количество рядов. Погрешность, возникающая без учета растворных швов, устраняется таблицей усредненного расхода кирпича.

Приготовление раствора

Один из самых ходовых растворов при обкладке печи кирпичом – смесь глины, песка и воды. Пропорции могут быть разные, но самыми оптимальными признаны следующие:

• 4 части глины, 8 частей песка, 1 часть воды.
• 1 ведро глины, 1 ведро песка, 1 ведро с раствором воды и 100г поваренной соли.

Раствор не должен быть: ни слишком жидким и оплывать, ни сухим, до образования трещин на этапе кладки. Глина берется без примесей, протирается через сито. Песок обязательно просеивается. Вода вливается в замес маленькими порциями, чтобы избежать переувлажнения. Масса считается готовой, когда становится однородной, пластичной, не растекается по кирпичам и легко отходит от мастерка.

Существует множество готовых формул для создания смесей с добавлением извести, гипса и цемента. Альтернативой самостоятельному приготовлению раствора являются готовые кладочные смеси, в которые нужно просто добавить воды.

Обкладка

Толщина стенки

Эффективность экрана зависит от его толщины. Наиболее приемлемой считается кладка «в полкирпича». Чем толще, тем дольше будет происходить нагрев и остывание. Возможна экономная выкладка стенки в четверть кирпича, но защитные свойства такого экрана – минимальны.

Зазор между печью и защитной кладкой

Рекомендуемое расстояние от поверхности печи до внутренней стороны кладки составляет от 3 до 10 см. Слишком маленький отступ сократит срок службы печи из-за воздействия высоких температур на металл, а чересчур большой зазор приведет к тому, что кладка будет греться слишком долго, да и занимать неоправдано много места.

Технология выкладки

Перед началом обкладки следует убедиться в надежности основания. Если примерная масса комплекса превышает 700кг, необходимо делать фундамент. Поверхность фундамента закрывается гидроизоляцией, на которую укладывается кирпичное основание толщиной в два ряда. Если вес печи и экрана находится в допустимых пределах, установку можно производить прямо на половые доски, предварительно укрепив их лагами и обезопасив пространство под прибором асбестовым или железным листом.

Подготовительные мероприятия перед обкладкой заключаются в следующих действиях:

• обернуть печь полиэтиленом от налипания раствора;
• вымочить кирпичи в воде за 30–40 мин;
• приготовить отвес и горизонтальный уровень для проверки геометрической правильности конструкции.

Выкладка начинается с угла: целый кирпич укладывается плашмя вдоль намеченного контура кармана. От него, без просветов и трещин, выкладывается весь нижний ряд, выравниваемый с помощью киянки и уровня. Во втором или третьем ряду оставляются отверстия в половину кирпича, по два с каждой стороны кладки. Остальной массив выкладывается также, исключая формирование отверстий для дверок топки и зольника. Они должно быть такими, чтобы дверцы спокойно открывались. Сверху отверстия укрепляются железными уголками.

Дополнительную прочность кирпичному профилю придаст прокладка армирующей сетки поверх каждого ряда. Полоски шириной 5см укладываются со второго ряда кладки и хорошо промазываются раствором. На углах их можно скрепить тонкой проволокой.

izkirpicha.com

Какая лучше – кирпичная или обложенная кирпичом

Перед устройством в доме или бане кирпичной печи встает вопрос, как лучше это сделать – сразу строить из кирпича либо обложить уже имеющуюся металлическую? В каждом из этих вариантов есть как свои плюсы, так и минусы:

1. Укладка печи из кирпича обеспечивает более долгий период остывания после погасания огня и долговременный срок службы – кирпич не прогорает так, как это со временем может случиться с металлом. Но конструкция её требует участия в постройке опытного мастера, а также более сложно устроенных дымоходов.
2. При наличии металлической печи, особенно стальной, которая остывает гораздо быстрее чугунной, можно обложить её кирпичом для повышения теплоёмкости и сохранения комфортной для дыхания влажности воздуха. Но как показывает опыт, подобный ход выгоден для очень малого помещения (бани) и в случае продолжительного проживания в нем – дольше одного дня. Такой очаг будет как долго остывать, так и долго нагреваться, не сразу согревая остывший дом, а для приезда на дачу зимой всего на один день такая инертность ни к чему.

ИНТЕРЕСНО! Использование готовой металлической печи с обкладкой кирпичом позволит экономить топливо благодаря долгому сохранению температуры и функции вторичного дожига, которым оснащены современные топки.

Подготовительные работы

Независимо от того, какой способ устройства печи вы выбрали – постройку из кирпича либо обкладку кирпичом металлического аппарата, сначала потребуется провести подготовку: правильно обустроить место установки и подобрать нужные для работы материалы.

Подготовка места

Кирпичная конструкция обычно имеет довольно внушительный вес, поэтому любая технология кладки печи из кирпича обязательно включает постройку каменного или кирпичного фундамента. Это делается также в целях обеспечения лучшей пожаробезопасности. Размеры фундамента обычно должны превышать длину и ширину будущей кладки на 10-15 см.

Построить подходящий фундамент можно одним из следующих способов:

1. Сплошной фундамент подразумевает устройство тумбы, на которой будет держаться вся остальная конструкция. Эта работа выполняется в несколько этапов:
   • Постройка в земле каменной «подушки» – основания фундамента. Для этого в земле вырывается ямка глубиной до 25-ти – 30-ти см, которая засыпается щебнем и отходами кирпича, а затем заливается раствором, приготовленным из цемента марки 300 в смеси с песком в пропорции 1:2.
   • Кладка самой тумбы поверх хорошо высохшего основания проводится в 2 слоя кирпича.
2. Столбчатый фундамент означает постройку нескольких столбиков из кирпича либо установку уже готовых из бетона:
   • После разметки мест, где будут стоять столбики, необходимо вырыть для них ямки глубиной 40-50 см.
   • Ямки сначала засыпаются речным песком примерно на ¼ глубины, а затем аналогично вышеописанному засыпаются щебнем ниже уровня земли примерно на 8-10 см и заливаются цементным раствором.
   • Выкладываются кирпичные столбики при постоянной сверке их положения с уровнем. При установке бетонных столбов их основания бетонируются.
   • Верху устанавливается бетонная плита, швеллер либо кирпичная площадка при сходе на «нет» пустых промежутков между столбами.

ВАЖНО! При постройке тумбы или столбиков под основание печи не забудьте про гидроизоляцию как «подошвы» конструкции, напрямую касающейся земли, так и мест, где начнется основная кирпичная кладка.

Выбор материалов

Для кладки печи из кирпича используют простой или специальный печной кирпич, который может быть:

• Керамическим;
• Силикатным;
• Полнотелым глиняным;
• Огнеупорным (или «шамотным»).

Керамический и силикатный варианты обычно используются для облицовки, а для обкладки металлической печи кирпичом, постройки топки, дымоходов и трубы – полнотелый глиняный, который хорошо прогревается, может выдержать перепады температуры от низких до очень высоких, крепкий и влагостойкий.

ВНИМАНИЕ! Если вы собираетесь использовать в качестве топлива уголь или газ, температура горения которых несколько выше, чем у дров, то для топки лучше использовать огнеупорный кирпич. Он создаётся из огнеупорной шамотной глины и выдерживает до 1500-1800 ⁰C.

Можно использовать и такой, который уже был в употреблении. В этом случае его нужно особенно тщательно очистить от остатков старого раствора.

Как обложить металлическую печь

Обкладка печи кирпичом начинается с разметки периметра будущей конструкции. При этом расстояние в 10 см между металлической основой и выкладываемой стенкой считается оптимальным. Если оно будет больше, то большая часть тепла будет уходить на обогрев этого расстояния, а стена будет медленнее греться. Меньший зазор укорачивает срок службы металла.

Раствор

Раствор для кладки может быть приготовлен одного из следующих видов:

• Из цемента, смешанного с шамотной глиной,
• Из цемента с примесью клея для керамогранита,
• Из глины с песком.

Старые мастера предпочитают глиняный раствор. Видов глины в природе великое множество. У каждого из них свои свойства, поэтому пропорции состава в каждом случае будут разные. Если глины слишком много, то высохший состав будет трескаться, а если слишком мало – плохо схватываться. Для образца можно приготовить раствор, в котором песка и глины почти поровну, и подсушить его. Результаты этого опыта покажут, какие изменения нужно будет внести.

ИНТЕРЕСНО! Современные технологии предоставляют возможность использования самого простого раствора – готовой «печной смеси», приготовленной на основе красной глины.

Монтаж

Работа проводится с учетом следующих правил:

• Кирпич лучше заранее замочить в воде, это повысит адгезию его поверхностей с веществом раствора.
• Кладка производится толщиной в полкирпича, начиная с угла сооружения. Первый и каждый нечетный ряд начинаем с целого, каждый четный – ¾.
• Швы полностью заполняем раствором, а излишки убираем сразу же.
• Параллельность рядов выверяем уровнем, а вертикальность стенок и углов – отвесом.
• Стоит кое-где оставлять отверстия для вентиляции теплого воздуха и более быстрого прогрева помещения.
• Не забудьте оставить отверстие перед дверцей топки для обслуживания.
• Кладка прекращается на уровне каменки.

Самостоятельная кладка печи

Укладка печи из кирпича может быть настоящим искусством в присутствии опытного печника, имеющего не только навыки правильной кладки, но и способности к дизайну кирпичных изделий.

Конструкция

Конструкция печи может быть разная и зависит от ваших пожеланий и её назначения:

• «Голландка» может служить чисто для отопления. Она занимает мало места и обустраивается канальным, бесканальным либо комбинированным дымоходом.
• В «русской» вы сможете готовить еду и печь пироги, так как она оснащается плитой и духовкой. Также она имеет лежанку, расположенную над топкой, и канальную систему дымоходов.
• «Шведка» с лежанкой либо камином имеет плиту, духовку, отдел для сушки грибов и фруктов, а также сложную дымоходную систему.

Правильная кладка

Замес раствора и сама кладка производятся аналогично случаю обкладки металлической топки. Здесь для большей прочности и аккуратности конструкции можно пользоваться металлическими уголками и так называемые «шпильки» диаметром 16 мм. С их помощью формируется как внутренний каркас, так и вся внешняя отделка.

СОВЕТ! При ширине кладки не более 1 м для создания идеально ровных швов можно пользоваться железными прутами с квадратным сечением (заранее смазанными машинным маслом), поверх которых кладут раствор и новый ряд. Затем прутья аккуратно вытаскиваются без последующей осадки выложенного ряда.

При установке трубы следует не забывать, что расстояние от нее до элементов стропильной системы дома должно быть не меньше 15-ти см.

Дизайн

Максимум творческих способностей придется применить тому, кто кладет печи из кирпича с претензией на архитектуру и стиль. Здесь возможны:

• Арки,
• Колонны,
• Фигурные элементы и многое другое.

Для выкладывания арок можно пользоваться шаблонами, вырезанными по заранее подготовленным чертежам из гипсокартона. Фигурные элементы из кирпича можно вырезать с помощью «болгарки».

Желание, фантазия и немного знаний помогут вам сотворить в вашем доме горячее чудо – кирпичную печь по старинным образцам, оформленную в современном стиле. Останется только утеплить сам дом – и вам будут обеспечены тепло и уют в любую погоду.

teploguru.ru

Чем обложить печь в бане

Учитывая высокие термические нагрузки, вполне справедлив вопрос — какой нужен кирпич для обкладки металлической печи в бане?

В большинстве случаев, выбор сводится к четырем вариантам:

• Обычный красный кирпич. Вполне может использоваться для обкладки печи, так как обладает достаточной жаропрочностью и хорошей теплоемкостью. Оптимальный вариант – полнотелый кирпич, так как пустотелый будет хуже прогреваться и быстрее остывать. Его отличный внешний вид будет хорошо смотреться в интерьере бани.
• Силикатный кирпич. Этот тип использовать не рекомендуется. Его компоненты не очень хорошо переносят высокие температуры, а внешний вид делает необходимой дополнительную облицовку.
• Огнеупорный кирпич. С точки зрения эксплуатационных свойств – это хороший вариант. Однако данный тип кирпича дороже обычного красного. Если он не куплен специально для обкладки печи, то его целесообразно приберечь, так как не исключено, что он понадобится для решения более важных задач.

Читайте также:

1. Балансировка системы отопления в частном и многоэтажном доме
2. Как делают пеллеты
3. Прессованные опилки для отопления своими руками,евродрова

Зачем нужна обкладка?

Металлические печи отличаются дешевизной, простотой конструкции и монтажа, а так же легкостью в обслуживании. Однако у них есть ряд серьезных минусов, особенно заметных в условиях бани:

• Интенсивная теплоотдача при небольшой теплоемкости. Такая печь быстро прогревается и столь же быстро остывает. Для того чтобы протопить парилку в соответствии со славянскими традициями, придется несколько раз заряжать печь дровами.
• Стенки печи раскаляются, что приводит к сильной теплоотдаче не туда, куда надо (как правило, в предбанник). О стенки раскаленной металлической печи легко обжечься. Более того, теоретически возможно получить ожог за счет излучения, вообще не прикасаясь к печи.

Обкладка кирпичом позволяет устранить эти проблемы.

За счет высокой теплоемкости кирпича, печь обретает способность накапливать тепло, и отдавать его постепенно. Да, в результате печь медленнее протапливается, но это обеспечивает более ровный прогрев помещения на более длительный срок.

При этом наружная поверхность кирпича будет нагрета не настолько, чтобы получить серьезный ожог от случайного касания.

Так же, кирпичная обкладка существенно улучшает внешний вид печи. Особенно актуален этот эффект, если вся остальная баня выдержана в едином стиле, а не отделана подручными материалами.

Обкладка железной печи кирпичом своими руками

Состав раствора для печной кладки

Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.
Намного более важный момент — подготовка основания под кладку. Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.
Фундамент под каменку

В некоторых случаях допускается отливать ЖБ-изделие прямо по полу, соорудив внешнюю опалубку по периметру печи. Даже деревянный пол при достаточно добротном устройстве способен выдержать 300–350 кг распределённой нагрузки. Ленту следует отливать почти вплотную к корпусу печи шириной на 50–60 мм больше кирпича, то есть около 170–180 мм. Минимальная высота ленты ограничивается защитными слоями бетона, для помещения это около 25 мм сверху и снизу, то есть 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Армировать лучше сталью, например, 8 мм профильным прутком А500С в три ряда с отступом по 40–50 мм.
Фундамент под облицовку каменки
Каменка может располагаться вплотную к одной или двум стенам. Экран в таком случае выкладывается примыкающим, но от стен печь обычно кладкой не ограждают. Если обшивка в этих местах выполнена горючим материалом, например, деревянной вагонкой, её лучше сразу обрезать на метр выше печи. Также возможен вариант с экранирующей теплоизоляцией из жестяного листа и магнезитовой или асбестовой прокладки под ним.

Как обложить железную печь кирпичом видео

Кладка экрана печи

Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.
Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным. Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.

Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.
Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку. Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.
Облицовка каменки кирпичом
Начиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием.

После того как стенки экрана выложены, выполняется закладка передней части. В зависимости от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как непосредственно на неё, так и на перекладину из стального уголка. Предварительно нужно подмостить горловину снизу, здесь может быть удобно поставить кирпич на ребро.

Глухой и открытый кожух

Нужно понимать теплофизику работы каменки, учитывать её мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устаёт, кладка разрушается от циклического перегрева. Зазор более 70 мм малоэффективен: теплового излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.
Также важно, собираетесь ли вы оставлять зазор между печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться достаточно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объём. Если заложить зазор сверху крупными камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше уютного прямого излучения.
В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не забывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре достаточно двух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.

Расшивка, очистка

После завершения кладки экран нужно оставить сохнуть в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабого нагрева боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно отпустит влагу, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.
Однако внешний вид такого экрана невзрачен, поэтому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают. Имеется два основных варианта приведения кирпичного кожуха в эстетически приемлемый вид. Первый — дать кладке высохнуть полностью, а затем отшлифовать видимые поверхности наждачным камнем, сняв потускневший слой кирпича и выделив цветные прожилки швов.
Расшивка швов кирпичной кладки

Второй вариант — использовать расшивочный нож и рейку на следующий день после завершения кладки. Когда швы подведены, им дают укрепиться несколько суток и затем отчищают остатки раствора с кирпича металлической щёткой, либо шлифуют выступающие камни. Оба варианта выглядят эффектно при тонировании швов в цвет от песочно-белого до графитового

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Несколько секретов от нашего специалиста помогут добиться оптимального качества и сделают процесс укладки проще:

• Если у вас нет опыта в этой области, то правильно определить необходимое количество кирпича можно с помощью простого расчета. Рассчитайте объем печи, прибавьте к нему расстояние, на которое будете увеличивать конструкцию (если будет фундамент, то плюсуйте и запас на него с учетом укладки кирпича в 1-2 ряда) и площадь дымоотвода, если для него также планируется кожух. Затем площадь кладки следует разделить на площадь стороны одного кирпича и прибавить к получившемуся числу еще 10%. Так вы узнаете, сколько кирпичей понадобиться для вашей печки.
• Перед началом работ необходимо погрузить кирпич
  

  

  в прохладную воду. Длительность вымачивания – 30 минут. Это сделает их более прочными и предотвратит вытягивание влаги из раствора при укладке. Смесь, высохшая естественным путем, даст лучшее сцепление и, соответственно, кладка получится крепче.

• Ряды должны формироваться последовательно. Начинать одновременно несколько рядов недопустимо, поскольку это нарушает порядок работы и может сделать кладку неравномерной.
• Чтобы кожух выглядел аккуратным, каждые 2-3 ряда нужно производить расшивку швов. Для этого используется специальная кельма, которая может формировать выпуклый или вдавленный шов, в зависимости от ее типа. Выступившие при этом излишки раствора следует сразу затирать.
• Обычно кладку выполняют в «полкирпича», однако если из соображений экономии вы решили сделать ее в «четверть кирпича», то вертикальность и горизонтальность стенок нужно проверять с особой тщательностью, так как перекосы для такого способа не редкость.

Используя данную инструкцию и перечисленные выше советы, вы без проблем создадите кожух как для банной, так и для домашней или гаражной печки. Главное – придерживаться технологии и соблюсти необходимые меры безопасности, особенно при сооружении отверстий под воздуховод и топку. Удачной работы!

 

Фундамент печи — конструктивный элемент, через который нагрузка передается на грунт. Фундаменты бывают подземные и надземные. Подземные — служат опорой для печей, расположенных на первых этажах зданий, надземные — для печей, расположенных на вторых этажах, а также для верхних ярусов двухъярусных отопительных печей.

Нагрузки от печей, расположенных на первых этажах, передаются на грунт непосредственно подошвой фундамента, а от печей вышележащих этажей — через несущие конструкции здания, как правило, капитальные стены или массивы первых ярусов отопительных устройств. При возведении подземных фундаментов следует правильно оценить свойства основания, установить требуемую глубину заложения, чтобы осадка печей не превышала допустимых значений. При сооружении фундаментов на слабых грунтах возведенные печи могут разрушиться.

Основаниями под печи нижних этажей являются прочные деревянные или железобетонные полы помещения при условии, что масса печи не превышает 750 кг. Примерную массу печи можно определить исходя из того, что 1 м3 печи с учетом всех пустот весит 160-180 кг.

Печи массой свыше 750 кг сооружают на фундаментах (рис. 1).

Рис. 1. Основания под печи, располагаемые в нижнем этаже здания:
а — у каменных стен здания; б — в проемах стен на уширении их фундаментов 1 — печь; 2 — гидроизоляция; 3 — предтопочный стальной лист; 4 — деревянный пол; 5 — кирпичный бутовый или бетонный фундамент; 6 — песок; 7 — открытая отступка; 8 — кирпичная стена; 9 — заделка раствором; 10 — перемычки стены; 11 — глухая разделка толщиной в полкирпича.Плотные грунты (глинистые, песчаные и др.), не содержащие значительного количества влаги, служат надежным основанием для фундамента. Насыпные грунты отличаются большой рыхлостью и разнообразием состава, их необходимо выбрать до уровня постоянного плотного грунта или тщательно уплотнить. Для кладки фундаментов во влажных грунтах используют прочные естественные или искусственные материалы (бутовый камень, кирпич-железняк, бетон и др.), которые не поддаются разрушающему влиянию влаги.

Кладку фундаментов на сухих и плотных грунтах выполняют на известковом или цементно-известковом растворе; на влажных — только на цементном (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Составы растворов для устройства фундаментов под печи (в частях по объему)

Цементно-глиняный (цемент; глина; песок) М-25	Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-10	Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-25	Цементный (цемент; песок) М-50
1:0,3:4 (200)*	1:0,6:6 (300)	1:0,3:4 (150)	1:0,6 (300)
1:0,6:6 (300)	1:1:8 (400)	1:0,1:2 (100)	1:0,4 (200)
1:0,9:8 (400)	1:0,3:4 (200)	1:0,8:7 (200)
1:0,1:2 (100)		1:1:10 (100)

* Марка цемента

Таблица 2. Примерный состав бетона (цемент, песок, щебень или гравий) для фундаментов под печи

Цемент	Бетон
	М-50	М-75	М-100
200	1:3:5	1:2,5:4,5	1:2:4
300	1:3,5:5,5	1:3:5	1:2,5:4,5
400	1:4:6	1:3,5:5,5	1:3:5

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован, размеры которого в плане должны превышать размеры основания печи или коренной дымовой трубы не менее чем на 50 мм. Глубина заложения фундамента для одноэтажных печей без насадных дымовых труб — не менее 0,5 м. В домах, где печи возводят с высокими насадными трубами, а также для коренных дымовых труб глубина заложения фундамента 0,75 — 1 м.

Перед кладкой фундамента тщательно уплотняют и выравнивают дно котлована. Горизонтальность поверхности дна проверяют уровнем, положенным на правило. Первый ряд фундамента выкладывают из щебня, кирпича или других каменных материалов насухо (без применения раствора). Затем щебень или каменные материалы втрамбовывают в грунт и заливают жидким раствором.

Наружные ряды фундамента из кирпича или бута укладывают на густом растворе, обязательно перевязывая швы. Внутреннюю часть фундамента выполняют под забутовку, т.е. камни укладывают насухо и заливают жидким раствором. Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140-150 мм, по ней выкладывают ряд обыкновенного глиняного кирпича, затем устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, пергамина или толя, и выкладывают ряд кирпича.

Кирпичный фундамент делают на один ряд ниже уровня чистого пола, после чего укладывают гидроизоляционный слой, который предохраняет массив печи от проникновения влаги. Сверху гидроизоляции выкладывают последний ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Далее уже выкладывается массив печи. Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 — 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем, положенным на правило.

Не разрешается перевязывать кладку фундамента со стенами здания, так как в случае осадки их или печи возможно разрушение кладки. Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток шириной 30 — 50 мм, который по окончании кладки засыпают песком.

На деревянных балочных перекрытиях устанавливают печи массой менее 750 кг. При этом следят за тем, чтобы основание опиралось не менее чем на две поперечные балки перекрытия у места заделки балок в стене. Передавать нагрузку от печи на перекрытие, опирающееся на деревянные стены здания, не разрешается. Если есть желание выложить печь на втором этаже деревянного дома — придется возводить фундамент, устроенный в полу первого этажа.

Хорошим основанием для печей верхнего этажа может служить массив печи нижнего этажа (насадные печи). Но стоит учесть: фундамент должен быть рассчитан на вес двух печей; при необходимости разборки нижней печи придется разбирать или что-то мудрить с верхней.

Фундамент под кирпичную печь

Для печей из кирпича наиболее подходящими являются два вида фундамента – это свайный и бутобетонный. Рассмотрим сооружение фундамента из бутобетонного материала.

1. Начальный этап работ предполагает подготовку котлована, размер которого на 15 см должен превышать габариты фундаментной конструкции.

2. После того как котлован будет готов, его дно нужно покрыть щебнем слоем до 15 см.

3. Далее выполняем тщательную трамбовку. Используя уровень нужно проверить горизонтальность слоя.

4. После этого следует установить деревянную опалубку, размеры которой должны быть аналогичны габаритам фундамента.

5. Изнутри поверхность опалубки обрабатывается рубероидом или битумом высокой температуры. После чего в опалубку засыпается слой камней диаметром примерно 12 см.

6. Между такими крупными камнями образуется пространство и чтобы его заполнить нужно использовать мелкий щебень.

7. Образовавшийся таким образом слой необходимо залить раствором. Это должна быть масса, изготовленная из 3-х частей песка и 1-й части цемента, консистенция которой должна напоминать густую сметану.

8. Важным моментом в решении задачи, как сделать фундамент под печь, является выполнение заливки печного основания. В зависимости от размера конструкции это можно сделать двумя способами. Согласно первому способу все строительство выполняется в течение одного дня. Этот вариант подойдет для небольших фундаментов. Если основание имеет значительные размеры к нему подойдет второй способ, который предусматривает такой порядок действий:

• заливаем первый слой камней и делаем перерыв на 24 часа;
• в след за этим формируем второй слой, после чего снова перерыв на аналогичный период времени;
• таким образом выполняем весь фундамент.

9. Основание под печь из кирпича должно быть ниже уровня пола на 7 см.

10. На заключительном этапе верхнюю поверхность кладки нужно хорошо выровнять. Делать это следует посредством уровня.

11. Затем поверхность накрывается полиэтиленом.

12. На этом фундамент под печь своими руками готов, через 10 дней можно приступать к сооружению печи.

Возведение свайного фундамента

Данный процесс начинается с установки нескольких свай путем бурения. Они будут выполнять функцию опоры для всей конструкции. Размеры фундамента под печь определяются габаритами печной конструкции. Процесс построения происходит в такой последовательности:

1. Используя бур, делаем ямы глубиной 1 м и диаметром 20 см.
2. На дно насыпаем щебень и утрамбовываем.
3. После чего монтируем опалубку из рубероида, предварительно завернутого в трубки.
4. Далее заливаем бетонным составом до нижнего уровня плиты.
5. По истечению 10 суток следует установить плиту из бетонного материала. Она должна иметь толщину 15 см.
6. На завершающем этапе выполняем гидроизоляция основания при помощи горячего битума или рубероида.

Фундамент под русскую печь

Русская печь – это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь непосредственную стыковку с землей независимо от основания дома. Перед началом строительного процесса нужно снять верхний грунтовой слой толщиной 10-50 см. В нем содержится много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне не желательно для строительства. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

1. Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
2. Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
3. Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
4. Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
5. После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
6. Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
7. Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
8. Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
9. Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
10. Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
11. После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
12. После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
13. Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
14. Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
15. Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.

 

Фундамент под печь-камин

Для выполнения такого основания монтируется толстая монолитная плита на двух сваях из бетона. Данный фундамент будет по своей сути бетонной подставкой под печь камин и одновременно противопожарным фартуком. Уровень конструкции должен быть равен полу. Затем выполняем такие действия:

1. Формируем бетонную подушку, применяя маяки.
2. Затем ровняем ее поверхность посредством самовыравнивающего состава.
3. Далее устанавливаем опалубку из доски.
4. На поверхность наносим грунтовку, после ее высыхания с помощью клея на фундамент укладываем керамогранитные плиты. Если плиты имеют большой размер, клеящим составом нужно обрабатывать и основание, и поверхность плиты. При несоблюдении данного условия существует вероятность возникновения пустот.
5. Чтобы добиться правильного расположения плит относительно стены следует выполнить разметку на основании с помощью карандаша.
6. Клей наносится при помощи специальной гребенки с зубцами 10 мм.
7. Затем на поверхность основания одну за другой укладываем плиты.
8. В заключение работ следует убедиться в горизонтальности уложенных плит.
9. На этом основание для печи камина готово.

 

prof-kirpich.ru